Какие бывают степлеры: типы, виды и размеры моделей

Степлеров может быть с десяток, и все со своими особенностями. Но по-настоящему их различают всего три вещи: что они крепят, чем бьют по скобе и какой скобой заряжены. Разберёмся, какие бывают степлеры по каждому из этих признаков и какой брать под свою задачу, чтобы не повторить путь того покупателя.

Содержание:

По назначению: канцелярский, мебельный, строительный
По механизму: чем отличается привод
Скобы: виды и размеры
Как выбрать степлер под задачу

По назначению: канцелярский, мебельный, строительный

Первое деление — по работе, которую степлер делает, и оно же самое важное. Именно тут чаще всего и промахиваются: берут не тот класс и потом удивляются, почему ничего не работает. Если разобраться, какие виды степлеров бывают по выполняемой работе, получается три семейства.

Канцелярский — для бумаги

Тот самый, что стоит на любом офисном столе. Скрепляет листы тонкой мягкой скобой: она протыкает пачку и загибается о наковаленку снизу. Ходовые скобы — №10 (до двух десятков листов, скоба покороче) и №24/6 либо №26/6 (нога 6 мм, стандарт под пачку формата А4). Ни к дереву, ни к ткани такой скобой ничего не прибьёшь — канцелярский степлер скобу загибает, а не вгоняет с силой. Для бумаги этого хватает за глаза, дальше его таланты заканчиваются.

Мебельный — для обивки и ткани

Здесь начинается настоящий инструмент. Мебельный степлер скобу не загибает, а с размаху вгоняет её в дерево или оргалит (тот же ДВП) — так крепится обивочная ткань, кожзам, мебельная сетка, пароизоляционная плёнка. Перетянуть сиденье стула, обновить обивку кресла, подбить дно у ящика комода — его стихия. Работает он со скобами типа 53 и близких к ним размеров, а глубина забивания у бытовых моделей обычно в пределах 4–14 мм. Типы мебельных степлеров различаются в основном приводом (об этом ниже) и совместимой скобой, но задача у всех одна — крепить мягкий материал к твёрдому основанию.

Строительный — для дерева и монтажа

У базовых бытовых моделей чёткой инженерной границы между мебельным и строительным степлером толком нет — деление скорее рыночное, чем техническое. В магазине строительным степлером часто называют тот же ручной скобозабиватель, только помощнее; синонимов у него целый паспортный стол — тэкер, скобозабивной пистолет, ударник.

Строительная модель — мощнее и в металлическом корпусе

Реальный водораздел появляется на моделях постарше: некоторые типы строительных степлеров, помимо скоб, нередко стреляют ещё и гвоздями-шпильками, а также работают с крепежом покрупнее. Крепёж утеплителя, кровельной плёнки, обрешётки, кабельных коробов, тонкой рейки — особые виды строительных степлеров закрывают весь этот черновой монтаж, где мебельная скоба будет коротка или согнётся.

Перед покупкой осмотрите степлер на максимальную длину скобы и пометку про гвозди-шпильки. Короткая скоба и никаких шпилек — перед вами мебельный, каким бы грозным и мощным он ни выглядел. Если планируется что-то серьёзнее обивки табуретки, берите с запасом — и заодно почитайте, как правильно пользоваться строительным степлером дома, чтобы не запороть дорогой материал.

По механизму: чем отличается привод

Второе деление — по тому, что именно бьёт по скобе. Корпус у ручных моделей похож, а вот механизм внутри разный, и от него зависит и цена, и то, насколько устанет рука в работе.

Ручной пружинно-ударный — самый массовый

Дешёвый и понятный до неприличия вариант. Жмёшь на рычаг, он взводит пружину, в крайней точке она срывается с зацепа и резким ударом выбивает скобу. Ни проводов, ни батареек — работает хоть на крыше, хоть в поле. Пружина внутри бывает двух видов:

Витая — даёт более резкую отдачу в ладонь и стоит дешевле.
Пластинчатая — бьёт мягче и приятнее при долгой работе.

Минус общий: после сотни-другой скоб рука устаёт, а при работе с твёрдым деревом приходится наваливаться всем весом.

Такой инструмент нередко «жуёт» крепёж, дело обычно в неправильной зарядке — как заправить степлер для строительных работ мы разбирали отдельно, решается за минуту.

Электрический — сетевой и аккумуляторный

Здесь скобу выбивает не рука, а соленоид — электромагнитная катушка: нажал кнопку, она резким импульсом гонит боёк. Давить не надо совсем, только прижимай к материалу и щёлкай. Тут есть нюанс — на коробке сетевого строительного скобозабивателя вы увидите солидные 1500–2000 Вт мощности, у других же будет всего пара сотен ватт. Что лучше?

Так вот, гнаться за ваттами при выборе смысла нет. Удар у степлера импульсный — катушка потребляет ток короткими всплесками в доли секунды, поэтому 2000 Вт на коробке ещё ничего не значат. Ориентироваться лучше на то, что реально влияет на работу: частоту ударов (у бытовых моделей порядка 20–30 в минуту, у премиальных бесщёточных аккумуляторных — до 60–85, а 120 и выше — это уже конвейерные промышленные машины, дома они ни к чему) и регулировку силы удара.

Аккумуляторный от сетевого отличается по сути только отсутствием провода: им легко работать на весу и на высоте, зато по бодрости он ближе к недорогому сетевому, чем к мощному.

Пневматический — для потока

Самый мощный и самый требовательный. Работает от сжатого воздуха, а значит, нужен компрессор — рабочее давление обычно 4–7 бар. Бьёт ровно и быстро, но привязан к шлангу и розетке компрессора, поэтому для дома его берут редко. Это инструмент цеха и большой стройки, где скобы уходят сотнями и важна скорость, а не мобильность. У пневматики длина крепежа доходит до максимума: гвозди-шпильки — до 50 мм, скобы — примерно до 40 мм.

Скобы: виды и размеры

Степлер без правильной скобы — просто красивый корпус. Именно скоба определяет, что и к чему вы прикрепите, поэтому степлер, виды и размеры скоб к нему подбирают в паре под задачу. Единого мирового стандарта на нумерацию типов нет — это сложившаяся рыночная номенклатура, и у разных производителей маркировка одного и того же калибра может отличаться. Вот основные типы, которые встречаются в продаже:

Тип 53 (узкая, тонкая): обивка, ткань, плёнка, тонкий оргалит — самый ходовой вариант; высота ножки 4–14 мм.
Тип 140 (широкая, толстая): грубые материалы, где тонкая скоба гнётся; высота ножки 6–14 мм.
Кабельные, тип 36/28 (полукруглые): ТВ- и интернет-кабель, тонкая слаботочка; высота 9–14 мм.
Гвозди-шпильки тип 300: дерево и рейка, где нужна видимая шляпка; длина до 50 мм.
Штифты тип 500: финишное скрытое крепление без шляпки; длина 8–16 мм.

Тип 53 — самая распространённая скоба: узкая, сечением около 0,7 мм и шириной спинки 11,3–11,4 мм, под неё рассчитано большинство бытовых мебельных моделей. Тип 140 толще, проволока почти вдвое крепче, но с его размером бывает путаница: этот калибр разные бренды маркируют по-своему (140, 53F, 11), так что при покупке ориентируйтесь не только на номер, а на реальную ширину и толщину под свой инструмент.

Кабельные скобы узнаете по полукруглой спинке — она обнимает провод, не передавливая его. Их берут для слаботочки вроде сигнальных проводов для ТВ, интернета или домофона. А гвозди-шпильки типа 300 и штифты 500 — это уже не совсем скобы: ими крепят рейки или ставят финишный крепёж там, где шляпка должна быть скрыта. И длина у них разная: тип 300 бывает вплоть до 50 мм, а тип 500 — это короткие штифты на 8–16 мм.

Размер скобы — это высота её ножки, и подбирают его под толщину материала. Правило простое: ножка должна быть в два-три раза длиннее того, что вы прибиваете. Крепите рейку толщиной 4 мм — берите скобу 8–12 мм. Будет короткая — не удержит, слишком длинная — вылезет с другой стороны или расколет рейку. Ориентир можно подвинуть по месту: в рыхлое дерево берите ближе к верхней границе, чтобы скоба зацепилась, в плотную заготовку — поменьше, с запасом на пробой.

А чтобы не путаться в номерах у прилавка, держите разбор, какие типы скоб для степлера годятся под мебель, а какие под стройку — там вся размерная сетка с примерами.

Как выбрать степлер под задачу

Главный принцип — плясать от работы, а не от цифр на коробке. Сначала ответьте себе, что и как часто будете крепить, и лишь потом смотрите на тип, размер скобы и характеристики.

Назначение. Бумага — канцелярский, обивка и мелкий ремонт — мебельный, черновой монтаж и дерево — строительный.
Совместимость скоб. Проверьте, какой тип и какую высоту скобы принимает магазин. Хороший степлер работает с диапазоном высот, а не с одним размером.
Привод. Раз в год подбить плинтус — хватит недорогого ручного. Регулярная обивка или стройка партиями — электрический. Поток на производстве — пневматика с компрессором.
Регулировка силы удара. Полезная плюшка: не даёт пробить мягкий материал насквозь и позволяет аккуратно работать на тонком основании.

Канцелярский обходится в пару сотен рублей, простой ручной мебельный — примерно 500–1500 рублей, ручной строительный помощнее — 1000–2500, бытовой сетевой электрический — порядка 3000–7000, а пневматика начинается от 5000–7000 рублей и требует ещё и компрессора. Не гонитесь за максимальными цифрами: для большинства бытовых задач простого ручного степлера под скобу тип 53 хватает с головой, а переплата за мощность, которой вы не воспользуетесь, — деньги на ветер.

И про технику безопасности, без которой к мощному степлеру подходить нельзя: он стреляет всерьёз и на пробой. Не направляйте инструмент на себя, на людей и на животных, не держите свободную руку на линии забивания и не жмите спусковой рычаг просто так.

Вернёмся к покупателю с обрешёткой, с которого мы начали. Задай он себе один вопрос — что и как часто крепить, — и ушёл бы из магазина с ручным строительным степлером под длинную скобу, а не с мебельным. Тогда и скоба сядет как надо, и работа не встанет на первой же рейке.