Микромир с детства привлекает нас своей загадочностью, красотой и хрупкостью. Наверняка многим доводилось с интересом наблюдать за полетом мохнатого шмеля, рассматривать красивейший узор на крыльях бабочки и утреннюю росу на паутине или лепестках розы. Такую красоту хочется во всех красках запечатлеть на холсте и потом слушать восхищенные отзывы друзей. Но, к сожалению, очень немногие обладают необходимыми для этого художественными способностями. Всем остальным пригодится цифровой фотоаппарат, причем подойдет даже камера в мобильном телефоне — она позволяет получать неплохие снимки.

Хорошее макро цифровой «мыльницей»

Принято считать, что, чем дороже и сложнее аппаратура, тем лучше качество снимков. Это утверждение справедливо в отношении большинства фотожанров, но только не макро: многие профессиональные фотографы, имеющие в своем распоряжении несколько дорогих камер и различные объективы, покупают для макросъемки простенькие «мыльницы».

Причина этого связана с особенностями конструкции объективов и размером матриц. При портретной и макросъемке главным параметром является глубина резкости: внимание зрителя акцентируется на самом объекте, который должен быть в фокусе, а все остальное может выглядеть размыто. На портретном снимке, сделанном зеркальной камерой, такой эффект легко достигается благодаря большому фокусному расстоянию объектива и размеру матрицы, а вот при использовании «мыльницы» задний фон получается слишком резким.

При макросъемке это недостаток оказывается преимуществом: фотографируемый миниатюрный предмет полностью находится в фокусе, в то время как «зеркалка» передает достаточно резко только его часть. Кстати, у большинства современных компактных камер имеется специальный режим «Макро», причем допускается фокусировка с очень малой дистанции. А в случае с фотоаппаратом Canon PowerShot S2 IS ее может не быть вообще, то есть при желании получится, например, снять муху, севшую по центру передней линзы объектива. Правда, при этом возникают трудности с правильным освещением.

 Объектив «Юпитер-37А»
Объектив «Юпитер-37А» (фокусное расстояние — 135 мм, светосила — f/3,5) с удлинительными кольцами позволяет фокусироваться с малой дистанции

Оборудование для «зеркалок»

В случае с зеркальным фотоаппаратом дистанция фокусировки зависит от объектива. Для макросъемки существует два решения. Первый вариант достаточно затратный — покупка специального макрообъектива. Если вы занимаетесь фотографией профессионально, то такие расходы оправданны. При этом вы сможете пользоваться функцией автофокуса, позволяющей быстро наводиться на объект. Следует учитывать, что минимальная дистанция фокусировки макрообъектива обычно равняется его фокусному расстоянию, поэтому стандартные аксессуары, у которых оно составляет 50 мм, вряд ли подойдут для съемки насекомых: те испугаются, если так близко поднести к ним гигантское устройство  с блестящими стеклами. Поэтому наибольшей популярностью пользуются макрообъективы с фокусным расстоянием около 100 мм.

С одной стороны, при такой дистанции объекты фотографирования не начинают разбегаться, а с другой — это значение еще не относится к теледиапазону, в случае с которым во избежание смазанности нужно задавать короткие выдержки либо использовать штатив. Оправдать покупку такого аксессуара может и то, что он прекрасно подходит для портретной съемки.

Большинство макрообъективов имеют светосилу f/2,8, что позволяет делать задний план сильно размытым. Этот эффект называется боке и очень ценится при портретной съемке. Его художественные достоинства зависят от качества оптики: красивый фоновый рисунок дают макрообъективы с фокусными расстояниями 150, 180 и даже 200 мм.

Второе решение подойдет экономным любителям: для макросъемки можно приобрести удлинительные кольца, которые обеспечат необходимое фокусное расстояние. Правда, в этом случае придется обходиться без автоматического фокуса, то есть на красивого жука или цветок нужно будет наводиться вручную, за счет чего снижается оперативность. Впрочем, качество фотографий при этом практически не страдает, так как удлинительные кольца не содержат оптических элементов.

Как правильно снимать макро
Стрекоза терпеливо позирует, пока мы вручную наводимся на нее объективом «Юпитер 37-А» с удлинительным кольцом. Значение диафрагмы — f/5,6

Ох, и люблю я это дело! Вот только никак не получается…

Процесс фотосъемки будет приносить истинное удовольствие, если довести его до автоматизма. Если вы испытываете интерес к макрофотографии, стоит начать с изучения снимков других авторов, благо Интернет предоставляет для этого достаточно возможностей. Анализируйте кадры, запоминайте сюжеты и ракурсы, накапливайте визуальный опыт — это даст толчок к созданию собственных работ.

А затем начинайте снимать и экспериментировать, причем много, и перед каждым спуском затвора спрашивайте себя, действительно ли вы подобрали идеальные сюжет, ракурс и фон. Тогда рано или поздно вас перестанут заботить технические вопросы — вы будете решать их на автомате и сможете уделять максимум внимания творческой стороне процесса.

Требования к оптике

Резкость. Это главный параметр качества при макросъемке. Сделав достаточно резкий снимок, вы всегда сможете отредактировать его, обрезав лишнее, если, например, не смогли приблизиться к объекту вплотную. Для фотопечати большое разрешение, как правило, необязательно — качественную картинку можно получить на основании
пятой части кадра, сделанного восьмимегапиксельным фотоаппаратом.

Как правильно снимать макро
в домашних условиях лучше использовать штатив и снимать с открытыми значениями диафрагмы. Для этого кадра использовался объектив Sony 50/1.4, диафрагма — f/2

Рисунок заднего фона (боке). На фотографиях жанра макро фон, как правило, сильно размыт, а плавных переходов от зоны резкости к боке не требуется. Если у вас есть недорогой, но обеспечивающий высокую резкость объектив, то красотой размытости заднего плана можно пожертвовать.

Автофокус. Профессионалы стараются снимать макро в ручном режиме, ведь техника очень часто ошибается и может повести себя некорректно при съемке, например, качающегося на ветру цветка или кузнечика на травинке. Автофокус полезен лишь при работе в щадящих условиях.

Хроматические аберрации. Серебристая окантовка темных граней на светлом фоне обычно появляется только при максимально открытой диафрагме (ее значение при этом  минимально), которая практически не используется в макросъемке.

Увеличиваем глубину резкости

 Объектив SONY 35 mm F/1.4
Объектив SONY 35 mm F/1.4 обладает малой минимальной дистанцией фокусировки, и его можно использовать вместо макрооптики

Фокус и диафрагма. Проблему со слишком малой глубиной резкости можно решить путем закрытия диафрагмы. В некоторых случаях бывает достаточно значения f/5,6, а иногда требуется уменьшить отверстие до f/32 — недаром у специальных макрообъективов минимальная диафрагма именно такая, а не f/16 или f/22, как у стандартных аналогов.

Не менее важной составляющей четкого снимка является фокусное расстояние объектива. Чем оно меньше, тем больше глубина резко изображаемого пространства. И если объектив с фокусным расстоянием 50 мм позволяет сделать достаточно резкую фотографию стрекозы при диафрагме f/4, то в случае со 100-миллиметровым ее потребуется уменьшить до f/5,6.

Главное правило, которым следует руководствоваться для получения приемлемой глубины резкости, — чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее надо закрывать диафрагму, то есть увеличивать ее значение.

Короткая выдержка. Закрытие диафрагмы требует увеличения выдержки, ведь через маленькое отверстие проходит меньше света и матрицу требуется экспонировать дольше. А при длинной выдержке всегда есть вероятность того, что снимок получится смазанным из-за дрожания рук. В таких случаях лучше использовать штатив. Если его нет под рукой, можно жестко опереться на что-нибудь неподвижное, чтобы избежать дрожания хотя бы в одной плоскости.

Как правильно снимать макро
Снимок с ручным фокусом. Этот кадр сделан с использованием объектива Sony 35/1.4G. Кольцо было уставлено на минимальную дистанцию фокусировки, а наведение на резкость осуществлялось перемещением самой камеры. Значение диафрагмы — f/3,5

Если таких подручных средств нет, то придется все же приоткрыть диафрагму и уменьшить значение выдержки. Практика показывает, что эффекта дрожания рук при съемке с фокусным расстоянием 100 мм можно избежать, задав выдержку 1/125 с и меньше. Должен помочь и прием снайперов — нажимать на спуск при плавном выдохе. Также воспользуйтесь таймером — тогда самостоятельно спускать затвор не придется. Но для создания качественного макроснимка все же необходим штатив. Если вы не хотите связываться с громоздкими аксессуарами, можно купить мини-треногу, ведь предполагается, что расстояние до объекта съемки будет небольшим.

Грамотное освещение

Как правильно снимать макро
Кольцевая вспышка не только идеально подойдет для макросъемки, но и создаст необычное освещение для портрета

Еще одна проблема, возникающая при макросъемке, связана со светом. Обычные вспышки здесь не подходят из-за неизбежного параллакса: свет оказывается направлен мимо объекта, который к тому же может затеняться объективом. Для макросъемки существуют специальные импульсные устройства, выполненные в виде кольца, которое надевается непосредственно на переднюю кромку объектива. Такая кольцевая вспышка освещает точку, расположенную на небольшом расстоянии от камеры. Мощность импульса чаще всего подбирается автоматически, но в некоторых случаях требуется коррекция. Использовать вспышку вне помещения приходится редко, но и там она может пригодится при съемке в глубокой тени.

Чувствительность. При фотографировании со вспышкой значение ISO не должно превышать 100 единиц. При естественном освещении для получения максимальной резкости мелких деталей объекта нежелательно, чтобы чувствительность матрицы была больше 400, иначе на изображении могут появиться шумы.

Повышаем четкость в фоторедакторе

Как правильно снимать макро
Плагин Nick Color Efex позволяет повысить четкость снимка за счет управления тональным контрастом

Если ваши снимки получились недостаточно четкими, не стоит расстраиваться: специальный плагин Nick Color Efex для Photoshop хорошо справится с повышением резкости практически без ухудшения качества фото. С его помощью можно отдельно регулировать контрасты теней, бликов и средних тонов. Кроме того, при необходимости исправляется потеря цветовой насыщенности.

Прежде чем вносить в макроснимок какие-либо изменения, создайте дубликат основного слоя и применяйте различные эффекты к нему: для достижения нужного результата достаточно просто регулировать уровень прозрачности. Плагин позволяет осуществлять еще ряд преобразований, полезных для макроснимков, — например, иногда бывает уместно сымитировать некоторые типы пленки, которые обеспечивают высокие насыщенность и контраст. Плагин можно скачать с сайта разработчика www.niksoftware.com и бесплатно использовать в течение 15 дней.

Вывод Chip

Фотография — один из наиболее доступных видов творчества, причем многие любители со временем становятся именитыми профессионалами. Начинать можно с самой простой и недорогой техникой, а по мере совершенствования своих навыков обзаводиться более серьезной аппаратурой.

Но при этом не стоит забывать, что фотография — это художественное искусство, поэтому в первую очередь важны особый взгляд на окружающий мир и понимание того процесса или явления, которое хочется запечатлеть.  В поиске сюжетов вам помогут опыт и, конечно, вдохновение.

ФОТО: Компании-производители; fotolia

ПОДЕЛИТЬСЯ


Предыдущая статьяЧто делать, если компьютер перегревается?
Следующая статьяТест монитора Medion Erazer X57425
КОММЕНТАРИИ